Publié le : 03 novembre 20237 mins de lecture
« L’odeur d’un futur possible »
Si vous voulez vous éloigner du trafic de la ville et vous sentir pour quelques jours naufragés dans une nature intacte (où parfois même le téléphone ne fonctionne pas), en dehors des circuits touristiques habituels, les Apennins sont faits pour vous.
Le trekking à pied
Sur les traces du tourisme responsable, part à la découverte du Val Cedra, une vallée méconnue des Apennins de Parme, au cœur du Parco Regionale dei Cento Laghi, traversé par l’Alta via dei Parchi, le sentier des crêtes qui va de l’Émilie-Romagne aux Marches.
En arrivant à Pratospilla, après une heure et demie de voyage depuis Parme, il suffit d’un instant pour se laisser séduire par le rythme lent des montagnes et de leurs anciens villages, pour se plonger dans la nature et oublier le bruit de la ville. La promenade commence parmi les hêtraies suggestives du Parco dei Cento Laghi, enveloppées d’un épais et mystérieux brouillard, avec la guide écologique Monica Valenti. Vous observez la nature enchantée du parc, qui porte ce nom non pas parce qu’il compte une centaine de lacs, mais parce que la région est riche en eau : 19 lacs, mais aussi des ruisseaux et des torrents.
Dans les montagnes
Vous marchez, savourant la forêt endormie dans le brouillard, l’odeur enveloppante de la mousse, la lueur des écorces grises incrustées de lichen, la couleur vive des premières fleurs printanières. Monica explique que dans ces montagnes, l’eau est exploitée pour la production d’énergie hydroélectrique, même si depuis la tragédie de Vajont, les barrages ne sont plus utilisés. Plus haut, à environ 1500 mètres, vous atteignez le lac Verde. Un petit lac accueillant, dont les contours apparaissent lorsque le brouillard s’avance ou se dissipe.
Les bâtons de marche nordique, offerts pour l’occasion par le professeur Francesco Bonini (de l’Association italienne de marche nordique), sont un outil incroyable pour améliorer l’équilibre, ressentir moins de fatigue et se déplacer avec légèreté le long du chemin.
Lorsque la faim se fait sentir, le pique-nique est un « déjeuner sauvage » préparé par Elena, de l’exploitation agricole biologique La Giustrela, à partir de produits strictement biologiques et sans kilométrage, de vieilles recettes de montagne, de fleurs et d’herbes aromatiques cueillies sur place.
Le panier de pique-nique !
C’est exactement ce que contient le panier de pique-nique : pain fait avec du levain et de la farine de blé moulue sur pierre biologique de trois variétés, fromage parmesan local avec différents âges accompagné de noix collectées à Casarola et confiture de fleurs d’acacia (fleurs des Cento Laghi et sucre de canne biologique) ; omelette aux herbes sauvages (primevère, pissenlit, ortie, alliaire, pariétaire), épeautre biologique aux bourgeons de pissenlit et épinards sauvages, pattona, gâteau typique de montagne à base de farine de châtaigne ; tarte à la confiture de Mirabolano (prune sauvage cueillie dans le Parc des Cent Lacs) réalisée naturellement avec des ingrédients biologiques et les œufs des joyeuses poules de Casarola !
Le problème, à ce moment-là, est d’abandonner une si bonne table et de continuer la marche. Pour faciliter la digestion, ils marchent encore un peu pour arriver au lac Palo. Enfin le ciel s’ouvre, le soleil illumine la surface du lac et le contour des sommets, avec des traces de neige ici et là.
Il est difficile de trouver la force de quitter ce lieu magique, mais ils y sont contraints pour descendre parmi les charmants villages de Casarola et Riana, où aujourd’hui une dizaine de personnes vivent en permanence. C’est ici, dans une ancienne ferme restaurée à usage public, avec des outils agricoles accrochés aux murs, qu’il attend la projection du docu-film « Alta Via dei Parchi, Viaggio a piedi in Emilia Romagna ». Après le film, certains habitants parlent de leur ténacité à maintenir en vie des petits hameaux comme Riana et Casarola, de leur engagement et de l’affection qu’il faut pour continuer à vivre dans les Apennins.
Pour le dîner, ils ont attendus par l’atmosphère détendue et informelle de la « Taverna del lupo », une taverne typique qui prépare de délicieux plats selon d’anciennes recettes traditionnelles : tortelli remplis d’orties, tagliatelles vertes aux prunelles (champignons de printemps cueillis dans les bois), gâteau aux châtaignes et crêpes aux fleurs d’acacia.
Ezio, le fermier local, ferme la grange un peu plus tôt que nécessaire pour accompagner la soirée avec sa guitare et ses drôles de « fole » (petites histoires) en dialecte.
Une journée en montagne suffit et il avait l’impression de connaître, depuis toujours, ses compagnons de voyage : Stefano embrasse sa guitare et accompagne Ezio dans sa musique, Luigi veille à ce que le verre du conteur de montagne soit toujours plein, Pierluigi propose des toasts en rimes, selon l’authentique tradition du Salento, Emanuele capture chaque moment de la journée avec son appareil photo.
Ceux qui veulent vivre pleinement l’atmosphère de la montagne choisissent de dormir dans d’anciens séchoirs à châtaignes, qui permettaient, autrefois, au village de Casarola de survivre pendant l’hiver rigoureux, et qui sont, aujourd’hui, de simples bivouacs de pierre et de bois.
L’aventure du zéro kilomètre
Elle n’en est qu’à son début, si vous voulez connaître les prochaines étapes, le long de l’Alta via dei Parchi, de Succiso Alps à Cerreto Alpi, ne manquez pas les prochains articles du Blog.
En attendant, lisez le magnifique article écrit par Stefano Parmeggiani, l’un des participants au trek, qui commence ainsi : « Il y a ceux qui n’ont jamais connu les Apennins et les considèrent facilement comme un second choix dans la lutte contre la gravité derrière leurs nobles sœurs : les Alpes. Il y a ceux qui ne voient dans les montagnes que des tapis de feuilles rouges en automne, le froid et la neige en hiver, le vert luxuriant au printemps et la chaleur suffocante en été ».
Il y a ceux qui ne perçoivent pas l’invisible caché dans les plis de la montagne, qui ne lisent pas l’histoire dans les pierres des murs, qui ne sentent pas la magie des fleurs sur les prairies, ni l’espoir qui émane des personnes qui vivent dans ces lieux désolés. Moi, parmi ceux-là, j’y suis depuis 30 ans. Mais à partir d’aujourd’hui, plus rien »